1930年代，紐約經歷了巨大的改變，摩天大樓取代了舊式建築，禁酒令的撤銷喚起了人們對於新生活的渴望，威士忌成為當代上流社會彰顯品味的象徵。復刻當時盛景的慕赫Mortlach 18年單一麥芽威士忌，以雙桶熟成醞釀出浮華流金年代的優雅與昂揚，與風味清麗細緻的各國夢幻雞種以恰到好處的絕妙平衡，揭示餐酒相搭的極致之道。
結合了科學邏輯思維與精密繁複計算的2.81蒸餾工藝，賦予了慕赫獨一無二的肉脂味（Meaty），更因其宛如肉汁般鮮甜的醇厚與豐富層次而擁有「達夫鎮的野獸」美譽。如此強碩剛猛的酒體是否沒有被馴服的可能性？慕赫18年單一麥芽威士忌以其「被馴服的野獸」暱稱，從容地提供了解答。
慕赫18年復刻自誕生於1930年代美國紐約的「York House 酩家俱樂部」。其時禁酒令解除未久，頭角崢嶸的紐約成為當時的金融與經濟中心，活躍的創造力與蓄勢待發的狂歡派對讓這座城市沉浸於紙醉金迷的繁華之中。「當時象徵奢華品味的Macy's百貨邀請慕赫為他們量身打造一款名為『York House』的美酒，希望它圓熟均衡、層次分明，具有紳士風範。」帝亞吉歐品牌大使黃毓禮（Alex）解釋，「從現在的慕赫18年，可以感受到黃金年代追求的風度翩翩之中仍然潛藏著一些獸性。」
在那個繁榮富足的年代，「威士忌外交」成為名流圈最炙手可熱的社交模式，而作為首款登陸北大西洋彼岸的蘇格蘭單一麥芽威士忌，York House強勢地以其豐饒醇馥與層次鮮明的甜美征服世界的經濟重鎮，成為行家心目中千金難求的珍藏酩品，鋒頭一時無兩。然而，這頭達夫鎮的野獸究竟是如何讓名流們傾心不已？答案的關鍵正在於雙桶熟成工藝。
威士忌新酒在木桶熟成階段轉化為醇美圓熟的酒液，填裝於曾陳放波本威士忌桶中者，多半帶有香草、奶油、椰子、杏仁、蜂蜜等雅緻甜美風味與清新花香果甜；陳年於雪莉桶中的威士忌則多帶有深邃酒色，並以強烈而迷人的果乾、堅果、深色水果與黑巧克力風味特質廣受喜愛。慕赫18年為了重現1930年代傳奇經典的均衡與雅緻，選用歐洲雪莉橡木桶與美國波本桶雙桶熟成，「這做法就像《美女與野獸》中終於學會了愛的野獸，展現了王族風度與慧黠堅毅的特質。」Alex如此形容。
在琥珀色澤的澄金色蕩漾中，慕赫18年以厚實滑順的酒質帶出標誌性的肉脂感，香氣平衡而芬芳。清新的青蘋果與酸甜黑佳侖氣息中帶有幾分木質調，既柔和且雄健，豐盈而飽滿；肉脂系渾厚的鮮味在麥芽甜香包覆下如同被溫柔馴化，尾韻中的煙燻氣息與薰衣草氣味在可可味中交融，看似衝突卻極為和諧；既有強勁深沉的靈魂，也有靈動活潑的樣貌，紛呈多端。「我會以聰明靈黠的貓頭鷹來形容它，有智慧且穩定。」睿智、迅捷、優雅的猛禽，十分貼近慕赫18年在Alex心中的形象。
正是幾分足以畫龍點睛的細緻與沉靜，使慕赫18年在餐酒搭配時多了游刃有餘的從容。當肉脂風味成為慕赫最具識別性的特徵時，以各種肉食佐搭自是理所當然，但18年與眾不同之處在於來自波本桶且相對輕柔的花香、新鮮果香與蜂蜜、糖漬橘皮的甜香，充分展現了搭配淡雅風味的可能性；而雪莉桶木質香料調性與慕赫特有的肉脂感，則於其後提供了疊加在肥腴滋味上的基礎，雖然濃淡皆宜，但搭配細緻且相對清雅的雞肉，或許更能展現它的精妙之處。
Alex認為，慕赫18年的酒體豐實，搭配肉味相對飽滿、肉質相對結實的腿肉相當理想，「雞胸肉風味較清淡，可以挑選heavy一點、質地厚一點、creamy一點的醬汁。」在醬汁上多加著墨，在一方盤盞中追求風味的均衡之美，自然也是餐酒搭佐時的樂趣。
「以烹調方式而言，適合搭配慕赫18年的做法相當寬廣。」Alex舉例，「歐洲冬天常做的燉煮類料理當然合適，利用醃漬熟成讓風味更濃郁、質地更緊實的做法也會很不錯。」歲末年終常成為歡聚亮點的烤雞，更是他認為相當理想的佳餚。充分醃漬入味的烤雞經過火候適切的烤炙後，極大程度地保留了豐潤的肉汁與鮮味，也讓肉質維持在嫩而有勁的程度，與慕赫的肉脂感是天作之合。
「在西式做法中常會在雞身中塞一些填餡（stuffing），也會讓口感更好。」從栗子、肝醬、蘑菇蔬果、香腸培根到香料麵包，當種種甘美的滋味融合了燻烤元素時，更是完美地呼應雙桶熟成威士忌紛馥繁廣的風味元素。
在品種眾多的禽類中，聲名最為顯赫的當屬法國布列斯雞（Poulet de Bresse）。做為第一個、也是唯一獲得法國原產地法定產區（Appellation d'origine contrôlée，AOC）地位的家禽，素有法國「國雞」美譽的夢幻美味無庸置疑。布列斯雞必須在養殖地區、品種、飼育條件上完全符合嚴格的定義，可說是對質量、特性、產地和生產者的「工藝」都備受要求。
此外，唯有在當地經營人工孵化的業者才能買賣雛雞、每隻成雞的放養環境必須超過10㎡以上、放養草地面積不可小於5千㎡、最低的放養時間為63天、必須在籠中肥育8至15日並餵食穀類及乳品、生產者不能飼育布列斯雞以外的高盧雞（gallus）種、成群飼養時成長期的雛雞數目不可超過500隻……如此的高規格散養，最終才能育成名聞遐邇的「一般」布列斯雞。
在布列斯雞白羽、紅冠與藍爪之下的，是其他雞肉無法相提並論的豐郁香味。均勻脂肪的分布讓結實的肉質甜美且柔嫩；條件更為嚴格的肥母雞與閹雞的成長期遠遠超過一般布列斯雞，不僅更加軟嫩多汁，後者甚至長出如霜降般的頂級肉質，在宰殺後的布封、熟成、吊掛的過程中，脂肪自然而然融入肉中，此時布列斯雞亦成為終極夢幻食材。
對法國人而言，並非整隻布列斯雞都被認可是盤中佳餚，一切的努力只是為了脂肪均勻分布而完美得如肉凍般的胸肉。米其林三星名廚Paul Bocuse的傳奇名菜豬膀胱鑲松露布列斯雞為了保持肉汁，調理時仍然是以全雞進行烹煮，以期能將脂肪與肉汁鎖在肉中；巴黎米其林三星餐廳L'ambroisie與四代老店George Blanc以整隻爐烤後切塊、拌肉汁或奶油蕈菇醬汁的方式亦為經典；同為三星餐廳的Le Cinq提供的布列斯雞全餐，則是極奢華地以龍蝦蒸雞、做醬，呈現不可思議的柔嫩細緻與優雅宜人。
在台灣，也同樣有極盡考究培育的夢幻名雞。將桂丁雞閹公雞循布列斯雞的飼養方式悉心養成的帕修斯雞，在千坪五星級雞舍中，以有機無毒的雜糧為食，低密度環境、優質飼料與高飼育天數造就的美學確實接近布列斯雞，但更接近台灣人對於強烈濃厚風味的喜好，油脂也更加飽滿。如此兼融台法美學、講求平衡優雅的頂級食材，正與慕赫18年展現的豐饒飽滿、翩翩風華不謀而合。
相對於法國人以精心飼養的布列斯雞追求極致絲滑細緻的滋味，向來嗜吃肉質扎實有勁、脂肥肉潤土雞的台灣人，偏好的風味光譜顯然偏向於另一端。以此標準來看，產於日本秋田縣北部的比內地雞，便成為相對親切可喜的名雞。
自古飼育至今的比地雞是江戶時代以當地的土雞與軍雞交配育成的雞種，由於品種接近野雞且長期未進行品種改良，因而位列日本的天然紀念物（Natural monument）之一。為了改善成長速度緩慢、體型較小的劣勢，以雄比內雞與羅德島紅雞（Rhode Island Red）育種而成的比內地雞，保留了飽滿濃厚的肉味、清晰濃郁的油香、扎實有勁的肉質，且為了維持最佳品質而訂定品牌認證條例，對於品種、飼養方式、育養環境與期間都有嚴格的規定。
傳承土雞與軍雞血統的比內地雞，風味中留有些許近似野性的強烈與飽滿，將其烤炙為日式燒鳥(雞肉串燒)，是最能將其特色表露無遺的方式，而其與慕赫18年更有著異曲同工之趣。若是將微烤過的比內地雞肉加入秋田傳統的米棒鍋中，由米棒吸附雞肉的精華與蔬菜的甘美，由另一種面向展現濃淡皆宜的平衡之美，同樣也是享用比內地雞搭慕赫18年的絕妙方式。
文化與傳統奠定了人們品味與鑑賞的美學基礎，於此基礎之上持續的講究與進化，讓技術化為藝術，成為跨越時代與潮流的經典。慕赫對於威士忌工藝與風味的不懈追求，賦予慕赫18年單一麥芽威士忌無盡的雍容優雅和深藏其中的悍然沉邃，復刻的不只是往昔的絕代風華，也寫下當代不朽逸品的定義。
